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古装剧推动下的“齐胸襦裙”热潮
随着许多古装剧的热播，特别像《大明宫词》、《武媚娘传奇》等经典的大唐古装剧的上映，里面许多宫廷女性穿着受到了汉服爱好者的追捧。
特别是剧照中女明星的“齐胸襦裙”更是受到爱好汉服的“小仙女们”的追捧。
由此，所谓的“齐胸襦裙”甚至成为唐朝女性服饰的标配。许多商家抓住了商机，以影视剧作为参考，纷纷推出了各种款式的“齐胸襦裙”。
其实，这是在误导观众。
《武媚娘传奇》剧照
《满城尽带黄金甲》剧照
《狄仁杰之神都龙王》剧照
“齐胸襦裙”存在的认识偏差
很多人将这种单层上衣、齐胸下裙的汉服称之为“齐胸襦裙”，其实这种叫法是不对的。齐胸与齐腰是汉服的一种穿法，而以上的单层上衣的汉服正确的名称应该叫“齐胸衫裙”。
那究竟什么是“襦裙”，什么是“衫裙”呢？
其实“襦裙”出现的时间远比“衫裙”早。
襦裙最早出现在战国时期，直到明代还在流行。并且襦裙的形制是有文物可依的。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。
甘肃武威磨咀子汉墓出土的汉代襦裙样式
2002年，考古学家在甘肃花海毕家滩一处五凉十六国时期墓葬中发现的一套晋襦。
由以上的图片我们知道，所谓的“襦裙”即为上身穿的短衣和下身束的裙子，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”，长度较短，一般长不过膝，下身则叫“裙”。
襦裙与衫裙的主要区别在于上衣的形制。怎样区别汉服是“襦”还是“衫”，关键看所穿的上衣是否有腰襕、是否为单层、是否有交领形制。上襦，是指有腰襕的短夹衣，单层叫单襦，双层就叫复襦，典型者为晋襦。
那腰襕又是什么东西呢？腰襕是襦特有的，拼接在腰部的装饰织物，根据布料软硬及做法有不同区别，如较硬的布料能起到衬形作用，较软的布料能防走光，穿于外面还可收腰，增强视觉效果。
“襦”一般为交领。“衫”的形制一般为单层、直领，很少出现交领上衫。
在穿法上，“襦”穿在裙里面，而“衫”一般套在裙子外面。所以衫裙的穿法正如下图的晚唐宽袖对襟衫、长裙所展示一样。一般小仙女们的“齐胸襦裙”穿法也与“衫裙”的穿法一毛一样。
“齐胸襦裙”并不是唐代女性的服饰
受许多唐朝古装剧中女性衣着的引导，我们一直认为所谓的“齐胸襦裙”就是唐代女性服饰的标配，其实这也是错误的。
除了从服饰的形制和穿法上，我们已经混淆了襦裙与衫裙的区别，而且在相关的出土文物中也无法证明唐代女性服饰就是“齐胸襦裙”。相反，我们一直认为的“齐胸襦裙”在穿法上其实是一种吊带裙！
细心的网友不难发现，上图两个女俑这两款裙子的群头上都有细细的肩带连接。并且这种裙子的穿法是在胸前合围，所以裙角才会向外翻卷。
而且类似的例子还很多，并不是孤例。除了陶俑，很多古画也有细节描绘吊带裙。
唐代李寿墓壁画
实际上，唐代吊带裙一直有实物出土。
在这件文物介绍中明确写到，间色横纹是在胸下位置，并且此类吊带裙的出土并非孤例。
在吊带裙里还有很多宽肩带的款式，这里就不一一列举了。现代齐胸襦裙之所以是现在这个样子，其中的原因很复杂。汉服喜欢的人虽然多，深入考究的人却极少。
过去并没有齐胸襦裙一说，齐胸襦裙这种叫法与说法也是近些年汉服复兴推崇者创造的，这种说法并不严谨，容易造成认识上的误区。商家为了迎合消费者，进行了欠缺考证的臆造。
我们经常将名画《簪花仕女图》作为齐胸襦裙的典型。实际上，仔细观察画中人物穿的并非我们所谓的齐胸襦裙。在《簪花仕女图》中，裙子并非系在胸上，系带实际上在胸下，胸上部分是唐代女士内衣诃子。不穿上襦，直接披上透明的我们现在所谓的大袖衫。这是唐代女性贵族的典型穿搭。
仔细观察唐代古画《捣练图》中的仕女所穿的裙子也有肩带。
汉服的“齐胸襦裙”是为现代产物
由此可见，汉服中的“齐胸襦裙”与唐朝女性服饰并无多大的联系，只是现代商业化下产生的文化产物。
由于“齐胸襦裙”至今没有出土实物和相关文献记载的具体形制，所以它的形制塑造只能根据一些古画、壁画和陶俑做出猜想性的复原。
在具体形制的设计上还借鉴了日本和服的袴装，并根据实际的穿着需要在细节上进行修正。例如女生在穿“齐胸襦裙”时常出现滑掉的问题。
因此，商家在“一片式”的下裙基础上加以改造，变成“两片式”的下裙，更好地解决了裙子容易掉的问题。
但是由于这样的改动与原来古代服饰的设计有所不同，并且是借鉴了日本和服的袴装的设计，所以自然就遭到抵制，认为“两片式”的齐胸襦裙不能算是汉服。
有人认为“齐胸襦裙”与韩服、日本和服没有什么差别。其实“齐胸襦裙”作为汉服的一种，具有浓郁的汉元素在里面。
像下图一样，穿上和服、汉服和韩服呈现出不同的整体形态。话说这三者中还是我们大中华的汉服好看一点。
从上衣来看，汉服一般是交领右衽，也有对襟的（大V字领），而朝鲜服装的交领不明显，近似小v领；女服裙子束的特别高，而且下襬十分宽大、蓬松。
另外有一点是，日本的和服和韩国的韩服都是源于古老中国的汉服，它们都是在汉服的基础上融合它们国家的民族特色才发展形成的。所以从这一点上讲，我们大中华的汉服并没有抄袭韩服、和服，相反是它们抄袭的我们。
中日韩三国民族服饰
总之，“齐胸襦裙”在形制上借鉴了许多古代女性服饰，并加以创造发展而成的。换句话说就是现代的服装款式融入一些汉元素而成，可以称作是汉元素的时装服饰。
并且这些“汉元素”都是古代女子服饰稍作改良而成，在整体的形态上仍旧保留了许多古代服饰的风格。
这样的服饰虽然不能称之为古代服饰的重现，但也是在融合了古代传统服饰文化的基础上，与现代艺术风格相结合，既是对古代传统服饰的一种继承发扬，同时也是对现代服饰的一种创新。这也正是汉服复兴的精神所在！
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话说我们柯南是很纯洁很单纯的
没有所谓的露点
如果真的要算的话是下面几集
026 小五郎同学会杀人事件(前篇)
不算是小兰露点 而是女尸首
597 蒸汽温泉的密室手法剧本 （前篇）
也不算露点，只是柯南看到的哀和步美的光屁股
真的柯南是很纯洁的
你想看到女生露点是没有办法
除非是在海边那几集
你可以看到柯南毛利还有服部露点——露胸。。。
在所有的朝代中，我觉得唐朝的服饰是最具特色的，唐朝的女子也是整个中国最漂亮，最具个性的。因为比起现在现代社会的大众化审美，唐朝的服饰具有非常多的多元化色彩。也是我非常喜欢的一种服饰。
在很多的电视剧中，我们就可以看到他们的服饰各具特色，有半露胸式的，也有露胳膊露腿儿的。对于当时那个时代背景来说，这是非常开放的。乃至于在后面的很多朝代我们都看不到这样的情形。
造成这种现象的原因有很多，其中一个方面就是唐朝的社会稳定，政治，经济繁荣。给制造这么多雍容华贵的衣服，提供了前提条件。而且那个时候，由于纺织技术的进步，衣服的制作才能更加的轻盈和丝滑，看起来才那么的飘逸好看。也有人说唐朝的衣服是模仿胡族来做的。因为胡族的女子常年在马背上，需要非常方便的衣服，才能够很好的骑马打猎。所以唐朝女子在跳舞的时候一般都,会身着这样的服装，方便跳舞。
但是这样的衣服不是人人都能穿的，有两部分的人可以这样穿，一是王公贵族家的公主小姐生活在庭院中，另外一部分人是我们所说的花楼小姐，因为她们的主要工作就是取悦各种各样的达官贵人，所以才会穿着这样的衣服。而且这样的半露胸式裙装，确实特别好看。我也特别喜欢，相信大家也很喜欢吧。
在《武媚娘传奇》热播后，唐粉们开始了新的一波吐槽。咱表示淡定围观，要知道当年流传的唐粉战斗力可是响彻 中土世界 的。
范冰冰版武则天“挤乳沟”炒作？唐代女性就这么穿 ！
但是，这种博眼球的标题……呵呵……虽然文章挺正经的。
要是唐朝娘子看到“挤乳沟”这几个字，恐怕硬要穿越时空挥着唐刀朝标题党的头上砍去。别提什么唐朝的郎君们，要知道“风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚……上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱不讳”，简直是他们对娘子们穿衣打扮一事的牢骚中的牢骚。当然人家闺房之乐要是露露胸、挤挤沟，你也管不着。
说到唐剧中的“挤乳沟”这种风气，就不得不提到张艺谋的《满城尽带黄金甲》。
根据基友几年前的抱怨，她一个人孤零零的看首映，屏幕上是白花花的酥胸半露，隔壁是饥渴小情侣的激吻。这导致她一度抗拒再去看首映。
自从打开了这种先河，后面的服装设计便是“长江后浪推前浪,一浪把你拍在沙滩上”。
以上真的是“慢束罗裙半露胸”、“粉胸半掩疑暗雪”吗？
在从仕女图和唐俑中我们可以了解到不少娘子身着“U”、"V"以及“鸡心”样式的短衫、半臂等，袒露胸前肌肤。与后世相比有过之无不及。
这与女着男装似乎从侧面反映了唐朝女性的自由开放的程度，以至于可以上升至女权高度。但这仅仅是武周到开元初年的一个例外。唐代此时处于封建社会的顶峰，它所制定的封建礼法将人紧紧束缚在礼教中。在此之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂。
唐人自由开放，自是不假。但后人一股脑的将现代“爆乳装”作为唐朝女性服饰的代表，实为曲解。并且，爆乳是说那种“使劲的挤乳沟”的暴露，自然像《满城尽带黄金甲》那样“爆乳装”的误导甚为严重。
唐代服饰出土实物较少，多半来源于仕女图、唐俑以及壁画。艺术可以反映现实，同时也可以进行感性加工。我们也不难看出，她们的形象大多都出自于宫廷。这也深刻的表明了坦领装只有身份特殊的人才能穿。当然流行风尚谁也说不定，目前可以证明坦领装是流行于宫廷、贵族妇女之间，鲜有平民穿着。
有人可能会反驳，说宋朝之后女性的都包裹的严严实实。来，请看看@扬眉剑舞的微博。
这也是证明了封建礼教对各阶级服饰的要求。有些衣服不是你想穿就能穿的，穿越之后任性等于作死。
再说一下唐朝两种帽子，一种叫羃离，一种叫帷帽。
这些覆盖程度不同的羃离、帷帽遮掩了娘子们的身段。根据荣新江先生在《女扮男装——唐代前期妇女的性别意识》的观点：
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